Sottotappeti: quale per quale pavimento

Di tutto ciò che accompagna un tappeto annodato a mano, il sottotappeto è l’elemento più sottovalutato. Non impedisce soltanto di scivolare — assorbe una parte del carico dei passi, che altrimenti graverebbe sui nodi. E quello sbagliato può danneggiare il pavimento sottostante.

Quest’ultimo punto è il motivo per cui vale la pena guardare più da vicino. Un errore nella scelta del tappeto si vede subito — uno nella scelta del sottotappeto solo quando, dopo tre o quattro anni, si solleva il tappeto per la prima volta. Allora ci si chiede se il rivestimento sottostante si possa ancora salvare senza un ripristino. Due domande, dunque: che cosa fa un sottotappeto e quale tipo si addice a quale pavimento.

Che cosa fa un sottotappeto

Quattro cose — e solo la prima è evidente.

Sicurezza antiscivolo

Sui pavimenti lisci un tappeto si sposta un poco a ogni passo, perché il piede, nel suo movimento di rullata, lo spinge nella direzione di marcia. I pezzi pesanti e fittamente annodati si tengono in gran parte con il proprio peso; i tessuti piatti leggeri e i kilim si spostano in modo evidente. In soggiorno è un fastidio, nelle zone di passaggio un pericolo di caduta: un tappeto spostato fa pieghe, e su una piega si inciampa. Perché le passatoie ne siano le più colpite è spiegato nell’articolo sulle passatoie per corridoio e scale.

Protezione dall’usura

Il punto più importante, e il meno noto. A ogni passo il vello viene compresso. Se il tappeto poggia direttamente su pietra, piastrelle o massetto, il carico incontra alla fine una superficie che non cede: il nodo viene premuto contro il pavimento duro e si consuma su se stesso. Un sottotappeto cede di pochi decimi di millimetro, e questi distribuiscono la pressione invece di lasciarla agire in un punto. A ciò si aggiunge la polvere minerale che negli anni scende attraverso il tessuto e agisce come smeriglio tra il rovescio del tappeto e il pavimento duro — un sottotappeto la assorbe. Non esiste un dato attendibile su quanti anni si guadagnino; dipende da passaggio, tipo di pavimento e tappeto.

Tenuta della forma

Un tappeto posato libero lavora: il tessuto reagisce all’umidità dell’aria e i passi lo spingono localmente in una direzione. Dove manca l’attrito con il pavimento, questo movimento non si compensa da sé. Ne risultano ondulazioni piatte nella superficie e angoli che si sollevano — entrambi si fissano col tempo e allora si possono correggere solo in laboratorio. Un sottotappeto tiene il tessuto in posizione su tutta la superficie ed evita così un danno che sembra un difetto del materiale senza esserlo.

Rumore da calpestio e comfort di camminata

L’effetto è più evidente su pietra, piastrelle e massetto: il passo incontra lì una massa che trasmette il suono senza freno — nella stanza e nell’appartamento sottostante. Un sottotappeto in feltro interpone uno strato morbido su questo percorso e attenua ciò che il tappeto da solo non trattiene. Inoltre cambia la sensazione del pavimento: cedevole anziché duro, caldo anziché freddo.

I cinque tipi

In commercio esistono innumerevoli nomi di prodotti, ma un numero limitato di tipologie costruttive. Chi conosce queste cinque può collocare qualsiasi offerta.

La rete tessuta è una griglia rivestita a maglie aperte, in poliestere o fibra di cellulosa, così sottile che ci si vede attraverso. La tenuta viene dal rivestimento, non dallo spessore — per questo una rete di un millimetro e mezzo tiene un tappeto con la stessa sicurezza di una stuoia spessa cinque millimetri. Praticamente non isola e lascia passare l’aria verso il pavimento; imbottire non può. Facile da trascurare: anche una rete sottile può essere rivestita in PVC.

Il feltro va nella direzione opposta: fibre agugliate di materiale riciclato o lana, spesse da cinque a dieci millimetri. Ne derivano la migliore protezione dall’usura e il vantaggio più percepibile sul calpestio — in cambio lo strato isola notevolmente. Il feltro puro è inoltre poco antiscivolo; su un pavimento liscio scivola esso stesso. Per questo si trova per lo più come combinazione feltro-gomma con lato inferiore aderente.

La gomma naturale è lattice dell’albero della gomma, in forma di telo bugnato o di rivestimento su un supporto in tessuto non tessuto. Fa presa molto bene, resta elastica per anni e non contiene plastificanti che possano migrare — la variante più sicura, con una riserva: alcune mescole contengono agenti antinvecchiamento che possono provocare alterazioni di colore sui rivestimenti sintetici chiari. Per vinile e linoleum conviene consultare l’elenco delle omologazioni del produttore del pavimento.

La schiuma di PVC è il tipo che causa danni. Il polivinilcloruro espanso diventa flessibile solo grazie ai plastificanti, che non sono legati chimicamente: negli anni migrano fuori dal materiale. Se incontrano una superficie oliata, cerata o contenente essa stessa plastificanti, possono intaccarla, scolorirla o renderla appiccicosa. Inoltre dopo alcuni anni la schiuma si disgrega — si sbriciola e lascia un deposito che non si toglie con un semplice panno.

Trasversali a questi cinque tipi sono i sottotappeti con rivestimento adesivo: reti o tessuti non tessuti con uno strato appiccicoso di acrilato o gomma, che non si limita a fare attrito, ma aderisce. Tengono in modo eccellente, anche il tessuto piatto più leggero — sulle superfici a poro aperto, però, con un rischio: sul parquet oliato e cerato lo strato adesivo si lega allo strato di manutenzione anziché al legno e può lasciare residui. Il nastro biadesivo appartiene alla stessa categoria, solo peggio.

In base al pavimento

La domanda non è quale sottotappeto sia il migliore, ma quale si addica al pavimento su cui poggia. Cinque casi coprono quasi tutto.

Parquet oliato e cerato. Il caso più delicato tra i pavimenti in legno: la superficie è a poro aperto, l’olio non forma una pellicola sul legno, ma sta nel legno. Niente rivestimento adesivo e niente schiuma di PVC — entrambi creano con lo strato di manutenzione un legame che si scioglie solo con levigatura e nuova oliatura. Adatti sono la gomma naturale o una rete tessuta senza PVC, e traspirante: uno strato chiuso, simile a una pellicola, sul legno può trattenere umidità.

Parquet verniciato. Molto meno critico, perché la vernice forma uno strato chiuso. Qui i sottotappeti adesivi sono possibili, ma vanno prima provati per alcune settimane in un punto nascosto. La schiuma di PVC resta comunque la scelta sbagliata: i plastificanti possono anche opacizzare e ammorbidire gli strati di vernice.

Pietra naturale e piastrelle. Qui il tema è il pavimento, non il sottotappeto — è duro, freddo e non cede da nessuna parte. È il caso in cui il feltro o una combinazione feltro-gomma porta davvero qualcosa: protezione dall’usura per i nodi, calpestio per i vicini, comfort di camminata per i piedi. Chimicamente la pietra è indifferente a quasi tutto; resta da considerare solo il riscaldamento a pavimento, particolarmente frequente proprio sotto la pietra.

Vinile e pavimenti di design. Il caso in cui si sbaglia di più. Lo strato di usura di questi rivestimenti è esso stesso una plastica contenente plastificanti, e i plastificanti migrano in entrambe le direzioni. Ne risultano ammorbidimenti, alterazioni di colore e impronte che hanno esattamente la forma del sottotappeto e restano. Qui vale espressamente: senza PVC e, nel dubbio, leggere l’elenco delle omologazioni del produttore del pavimento. Lo stesso vale per il linoleum.

Moquette. Un tappeto su una moquette richiede un’altra meccanica: un sottotappeto comune scivola sul vello sottostante, perché le due superfici sono morbide e l’attrito non fa presa. Esistono per questo sottotappeti con uncini o bugne che si agganciano al vello, oltre a strisce a strappo. Senza qualcosa di simile, il tappeto superiore si sposta più in fretta che su qualsiasi pavimento duro.

Sul riscaldamento a pavimento

Vale qui una regola che sorprende molti: il sottotappeto isola spesso più del tappeto stesso. Per rivestimento e sottotappeto insieme si assume una resistenza termica di circa 0,15 m²K/W. Un tappeto di lana a vello basso resta al di sotto. Un sottotappeto in feltro di otto millimetri si colloca già da solo in questo ordine di grandezza — esaurisce l’intero budget prima ancora che si aggiunga il tappeto.

La conseguenza è semplice: sopra un riscaldamento a pavimento una rete tessuta sottile, niente feltro, niente schiuma, nessuna combinazione con isolamento acustico. E la cautela verso plastificanti e strati adesivi vale lì a maggior ragione, perché il calore costante accelera ogni migrazione. Come ricalcolare il valore, quali tipologie di tappeto siano adatte e perché i pezzi pesanti spesso non richiedano alcun sottotappeto è spiegato nel dettaglio nell’articolo Tappeto su riscaldamento a pavimento.

Taglio e dimensioni

Il sottotappeto deve essere più piccolo del tappeto di circa due o tre centimetri su tutti i lati. Il motivo è duplice: resta invisibile e il bordo del tappeto poggia in modo pulito sul pavimento, invece di restare sospeso sul sottotappeto.

Un sottotappeto delle stesse dimensioni, o addirittura sporgente, forma un gradino sul bordo. Si vede, si sente camminandoci sopra e fa sollevare i bordi del tappeto: il bordo non ha appoggio verso il basso e si piega a ogni passo.

I sottotappeti sono forniti in rotolo; sono usuali larghezze di telo comprese tra circa 65 e 200 centimetri. Per tappeti più larghi si posano due teli affiancati — testa a testa, mai sovrapposti. Una sovrapposizione crea una cresta che si nota attraverso il vello.

Si taglia con le forbici lungo le maglie o, per il feltro, con un taglierino lungo una guida e in più passate anziché con forza in una sola. Per il feltro conviene tracciare prima la linea, perché il materiale sfugge sotto la lama. Lasci il telo disteso per un giorno prima: appena srotolato tende a incurvarsi, e altrimenti si misura contro la curvatura.

Quando sostituire un sottotappeto

I sottotappeti invecchiano, e lo fanno senza che ce ne si accorga, perché nessuno guarda. Quattro segnali indicano che è il momento:

• Il tappeto scivola di nuovo. Per lo più il rivestimento non è consumato, ma intasato di polvere. Per reti e gomma spesso basta un risciacquo con acqua tiepida senza detergenti, poi asciugatura in piano — vale un tentativo prima di sostituirlo.
• Si sbriciola o è appiccicoso. Briciole sul pavimento o una superficie che resta attaccata alle dita segnano la fine — soprattutto per la schiuma. Da qui in poi il sottotappeto fa più danni di quanti ne eviti.
• Presenta impronte permanenti. Dove il piede di un mobile ha compresso lo strato in modo duraturo, l’effetto imbottitura è scomparso. Sul feltro si vede come una zona sottile e dura.
• Emana un odore. Un odore percepito sollevandolo deriva o da plastica decomposta o da umidità che non se n’è andata.

E l’eccezione a ogni tranquillità: se si sospettano residui sul pavimento, rimuoverlo subito. Alterazioni di colore, punti appiccicosi o un’impronta opacizzata non migliorano aspettando. Tolga il tappeto, pulisca il pavimento secondo le istruzioni del produttore e lo riposi solo quando avrà a disposizione un sottotappeto sicuro.

Sollevare un angolo una volta all’anno basta per notare tutto questo in tempo. Il modo più semplice è farlo insieme al gesto con cui il tappeto viene comunque ruotato di 180 gradi — si veda la routine annuale nell’articolo La cura del tappeto a casa.

Se ha dei dubbi

Per una raccomandazione chiara occorrono tre indicazioni: il pavimento con il relativo trattamento superficiale — oliato, cerato o verniciato fa la differenza —, la presenza o meno di un riscaldamento a pavimento, e tipologia e peso del tappeto. Con queste la questione si decide in pochi minuti.

Resta aperto il caso limite: un tessuto piatto molto leggero su un rivestimento delicato, una misura speciale per la quale non esiste un telo adatto, oppure un pavimento di cui nessuno conosce più la composizione. A questo serve un colloquio di consulenza: porti la documentazione relativa al pavimento e alla fine non avrà la regola generale, ma il sottotappeto adatto al suo pavimento.